Ce este o buteliei de egalizare (BEP)

Butelia de egalizare se foloseste in circuitele de incalzire hidraulice. Ea are rolul de a separa regimul hidraulic, al circuitelor utilajelor din centrala termica, de cel al consumatorilor format din retele de distributie.

Butelia de egaliare se dimensioneaza in functie de puterea cazanelor,  sau cazanului. Sectiunea racordurilor este data de necesarul termic pentru fiecare circuit.

Aceste dimensiuni sunt:

  • dBdiametrul BEP;
  • nCT - numarul de racorduri pe circuitul utilajelor;
  • nc - numarul de racorduri pe circuitul consumatorilor;
  • hBinaltimea BEP;
  • dRczdiametrul racordurilor de pe circuitul utilajelor;
  • dR,Cdiametrul racordurilor de pe circuitul consumatorilor.

EXEMPLU

Consideram doua cazane cu puterea Qcz = 80 kW fiecare,  avea Qcz total = 160 kW.

Vom avea doua circuite consumatoare;  consideram unul pentru incalzirea unei suprafete si unul pentru preparat apa calda menajera prin intermediul unui boiler.

Diametrele celor dupa circuitelor ce duc la consumatori dR,C se pot dimensiona in mai multe moduri:

  • impartind Qcz total (160 kW) in functie de necesarul fiecarui circuit consumator. Exemplu 120 kW pentru incalzirea spatiului, iar 40 kW pentru preparat apa calda menajera prin intermediul unui boiler.
  • sau atunci cand, necesarul termic, pentru circuitul consumator de incalzire,  este egal cu puterea instalata Qcz total (160 kW), iar in cazul in care s-ar dori si apa calda menajera preparata in acelasi timp pe circuitul consumator cu numarul doi, nu ar fi posibil. Exista automatizari care se instaleaza dupa BEP si pot comanda doua sau mai multe circuite de incalzire. Se stabileste un circuit prioritar.
  • sau in cazul in care suma celor doi consumatori ar avea nevoie de un necesar termic Qcz total mai mare de 160 kW, la fel se foloseste o automatizre care se instaleaza dupa BEP, si se seteaza circuitul prioritar. Astfel se poate face prioritar apa calda menajera, chiar daca cazanul nu stie sa faca asta din automatizarea sa. De fapt nici nu ne mai trebuie un cazan cu automatizare.

, , , , , , , , , ,

Scrie un comentariu

Cazan cu combustibil solid

Cazanele cu functionare pe combustibil solid sunt de puteri diferite si se impart in mai multe categorii:

- cazane pe lemne – acestea pot fi cu gazeificare sau fara gazeificare

- cazane pe deseuri lemnoase – peleti

Puterea cazanelor se masoara in kW.

Randamentul cazanului este de aproximativ 72-75% pentru cel cu functionare pe lemn fara gazeificare si de  86-90% pentru cele cu gazeificare. Randamentul cazanului este dat de lemnul folosit si umiditatea sa.

Pentru un randament maxim  umiditatea lemnului trebuie  sa fie intre 15-20%. Cu cat  creste umiditatea lemnului, cu atat scade randamentul cazanului si apare condensul in camera de ardere, ceea ce favorizeaza formarea stratului de gudron.

Puterea calorica a lemnului depozitat într-un loc uscat este de două ori mai mare decât cea a lemnului recent tăiat.

Cazanele fara gazeificare pot functiona si cu carbuini.

Randamentul cazanului cu functionare pe peleti este de asemenea dat de calitatea peletilor.

Atat cazanele pe lemne cat si cele pe deseuri pot face si apa calda menajera nu numai incalzire. In toate cazurile apa calda menajera se face prin intermediul unui boiler termoelectric.

Dimensionarea cazanelor se face prin insumarea necesarului de caldura pentru incalzire la care se adauga necesarul termic pentru prepararea apei calde  menajere.

In functie de performantele automatizri sunt si cazane care fac prioritar apa calda menajera. Daca din automatizare se poate seta functia de apa calda menajera, atunci cazanul se dimensioneaza numai pentru partea de incalzire.

Pentru cei care vor incalzire + preparat apa calda menajera recomand un cazan de 24 de kW minim, exceptand cele care pot face prioritar apa calda menajera.

, , , , , , , , ,

Un comentariu

Centrala termica in condensatie

….

, , , ,

Scrie un comentariu

Pereti din gips carton

In comert exista trei tipuri de gips carton: standard, rezistent la umezeala, ignifug, avand latimea de 600 mm,1200 mm, lungimea de 2000, 2500-3000 mm, cu grosimi de 9,5 si 12,5 mm.

Din gips carton se pot face: pereti despartitori, tavane false, scafe, diferite corpuri de mobilier, tine loc de finisaj in cazul peretilor tencuiti sau la rosu.

Unelte necesare: ruleta, creion, foarfeca pentru taiat profile, cutter, rindea pentru gips carton, autofiletanta, ciocan rotopercutor, burghiu pentru beton de 8, dreptar cu nivela.

Materiale: profile de sustinere orizontale UW, profile de sustinere verticale  CD, dibluri cu surub de 8, suruburi autofiletante, suruburi autoforante, placa de gips carton, vata minerala, banda pentru imbinari, coltare metalice, glet pentru rigips.

Pereti despartitori: pentru inceput se traseaza pe tavan si pe pardosela conturul

peretelui. Se prind profilele orizontale UW (montanti) de tavan, pardoseala. Profilele UW vor fi prinse cu ajutorul diblurilor cu surub din 600 mm  in 600 mm. Se verifica verticalitatea dintre cele doua profile cu ajutorul dreptarului cu nivela si a unui profil CD. Profilele CD se monteaza cu un capat pe pardoseala si unul pe tavan, acestea se vor monta in interiorul profilului UW. Prinderea profilelor CD de profilele UW, se realizeaza cu autofiletanta, folosind suruburi autoforante (cam 3 buc. pe fiecare parte). Profilele CD nu trebuie montate la o distanta mai mica de 600 mm una fata de cealalta. Se monteaza placile de gips carton doar pe o parte. Acestea se prind de structura metalica cu suruburi autofiletante.

In cazul in care exista instalatie electrica sau de incalzire acum este momentul pentru a se face dispunerea cablurilor, tevilor.

Se pune vata minerala, dupa care se prind placile de gips carton pentru cea de-a doua fata. Se taie fasii si pentru muchii, se prind tot cu suruburi autofiletante.

Finisarea  se realizeaza prin dispunerea de banda la imbinaturi si coltare metalice pe muchii, pentru fixarea lor se foloseste glet pentru rigips, dupa care se poate varui.

Obs!!! In cazul in care pereti urmeaza a fi placati cu faianta se recomanda o distanta de 400 mm intre profilele CD.

, , , , ,

3 comentarii

Aplicarea tapetului

In comert exista mai multe tipuri de tapet: de hartie lavabil si semilavabil, nelavabil, de vinil, cu reliefuri, material textil, de pluta. In functie se tapetul pe care vrem sa-l aplicam se alege si adezivul de lipire.

Unelte necesare: perie pentru tapet, foarfece, creion ,cutter, fir cu plumb, rigla, nivela cu bula.

La aplicarea tapetului este bine sa participe doua persoane.

Pregatirea peretilor – acestia trebuie sa fie plani, fara gauri, fara urma de umezeala, degresati. Daca pereti au fost zugraviti cu huma, aceasta trebuie indepartata. Tapetul se poate aplica peste vopsea numai in cazul in care aceasta nu se exfoliaza. De asemenea trebuie scoase toate intrerupatoarele, prizele, aplicele din camera, acestea se vor remonta dupa lipirea si uscarea tapetulului.

Aplicarea tapetului – pentru a va usura munca este bine sa taiati de la inceput tapetul  si numerota fasiile pe spate, pentru un perete sau pentru intreaga camera. Aplicarea adezivului se poate face pe perete sau pe fasia de tapet. Prima fasie este cea mai importanta, aceasta trebuie pusa perfect, deoarece ea va servi ca etalon. Lipirea fasiilor se poate incepe dintr-un colt al peretelui, sau daca aveti un model mai mare puteti incepe de la mijlocul peretelui pentru o centrare mai buna. Pentru  fixarea fasiilor este indicat sa trasati axe si lini ajutatoare pentru a nu avea deviatii de unghi.

Dupa lipire, fasia de tapet se netezeste cu peria sau cu un rulou. Atunci cand marginea tapetului nu s-a lipit bine, aceasta se desprinde si se aplica adeziv cu un betisor cu vata in virf, apoi se  netezeste.

Bulele de aer formate sub tapet se resorb dupa uscarea solutiei de lipit. In cazul in care acestea persista, taiati in mijloc cu un cutter, aplicati solutie de lipit si neteziti bine.

Intretinerea :

Tapetul din hartie lavabila – se poate spala cu apa calduta si diferiti detergenti.

Tapetul de hartie semilavabila – se spala cu apa, apa si sapun, solutii de otet, carpe de culoarea alba. Dupa spalare tapetul se sterge cu o carpa alba uscata.

Tapetul de hartie nelavabila – se curata cu o carpa alba umezita usor, solutii slabe de sapun sau otet.

 

, , , ,

Un comentariu

Camera copilului

V-ati gandit ca este vremea pentru un copil? Bate barza la usa si vreti sa amenajati camera copilului dar nu stiti cum? Ce materiale, mobila, culori, accesorii sa folositi? Iata cateva sfaturi pentru amenajarea camerei copilului.

Camera copilului trebuie sa fie cat mai aerisita si libera, fara mobilier in plus, fara lucruri de care nu este nevoie.

Culorile pe care le alegeti pentru pereti, mobilier, perdelute, covorase etc. pot fi alese in orice combinatie, orice culoare este permisa. Alegerea unor culori vesele, pastelate este o buna alegere.

Pe pereti se poate aplica tapet ecologic, cu lipici non-toxic, special pentru camera copilului. Acesta ne ofera o gama foarte diversificata de modele si culori. Acest tapet este lavabil si se poate dezlipi cu usurinta. Oricat de multe desene ar realiza micul Picasso pe pereti camerei, aceste vor putea fi indepartate cu usurinta.

Pentru amenajarea podelei, este bine alegerea unor materiale cat mai calde, deoarece copilul va petrece destul de mult timp jucandu-se pe jos, se poate alege intre mocheta si linoleum natural. Parchetul laminat sau gresia se pot ultiliza in cazul in care aveti incalzire prin pardoseala.

Fereastra, indiferent de sistemul de inchidere copilul va ajunge sa o deschida mai devreme sau mai tarziu, de aceea este bine sa aveti gratii. Prizele pot fi montate mai sus sau puteti folosi prize cu capac.

Patutul trebuie sa aiba inaltimea potrivita ca sa te poti apleca peste el in mod confortabil, fara sa ai dureri de spate. Ideale sunt cele cu picioare reglabile, pentru ca, la un moment dat, copilul va putea sa se urce singur in patutul lui si probabil va fi nevoie sa-l asezi putin mai jos.

Masuta de infasat. Din nou picioarele reglabile sunt la mare pret, pentru ca inaltimea sa se poata ajusta in functie de persoana.

In camera copilului se va pune un mic sifonier sau o comoda pentru depozitarea hainutelor. Indiferent de design-ul ales trebuie avut grija ca usile si sertarele sa nu poata fi deschise de copii, asta daca nu vrei sa te trezesti cu un morman de hainute in mijlocul camerei.

Pentru carti si jucarii se poate monta o biblioteca sau cateva polite, pe un perete.

, , ,

Scrie un comentariu

Montarea faiantei

Unelte necesare : bidinea, furtun pentru trasat nivelul, doua dreptare cu nivela de 40 mm si 150 mm, masina pentru taiat placi ceramice, flex cu panza diamantata, carota diamantata, masina cu amestecator, cleste ceramic, gletiera zimtata, spatula pentru chituit, burete, galeti.

Etape de lucru

  • Pregatirea suprafetei – daca stratul suport este dat cu var sau vopsea acestea se indeparteaza, sau daca a mai fost placat inainte cu faianta, se decoperteaza si se indeparteaza orice urma din materialul vechi. Se amorseaza cu bidineaua pentru indepartarea prafului.
  • Traseara nivelului – se face cu furtunul de nivel sau cu laserul de nivel rotativ. Trasarea se face pentru fiecare colt al camerei in cazul in care este placa toata camera, daca este placat numai un perete sau doi, cum se procedeaza de obicei in bucatarii, atunci se face doar pentru pereti respectivi. Aceasta trasare se face pentru ca pardoseala de cele mai multe ori prezinta denivelari.

Cum se face trasarea cu furtunul de nivel?

Se umple un furtun transparent cu apa, lasand cele doua capete cu aer 20-30cm in functie de lungimea sa. Se ia o cota de la un colt al camerei sa zicem +50 cm de la nivelul pardoseli. Se aseaza un capat pe coltul unde s-a luat cota +50 cm, celalalt capat se aseaza pe urmatorul colt si se misca pe verticala pana cand nivelul apei din primul capat ajunge la cota +50 cm. Cand nivelul apei din primul capat ajunge la +50 cm atunci se da semn in dreptul nivelului apei din capatul doi, acolo va fi +50 in raport cu inaltimea pardoseli din primul colt. Astfel se va proceda pentru fiecare colt in parte.

Obs!! Inainte de trasare trebuie verificat ca apa din furtun sa nu aiba bule de aer, pe tot timpul trasari furtunul trebuie sa stea pe pardoseala.

  • Placarea - placare peretelui nu se incepe de jos, se lasa spatiu cat pentru un rand. Randul ramas se va placa la urma. Pentru sustinerea placilor de faianta se foloseste o rigla din lemn care poate fi prinsa in suporti sau asezata la randul ei pe niste bucati de lemn, sau se poate prinde de perete cu ajutorul diblurilor. Dupa ce se omogenireaza adezivul cu masina cu amestecator, adezivul se intinde pe perete cu ajutorul gletierei zimtata. Se aplica adeziv si pe placa (pe toata suprafata sa). Placarea se face pe randuri orizonatale, folosindu-se distantiere intre placi. Dupa fiecare placare se verifica cu dreptarului verticalitatea placi, cat si planeitatea sa in raport cu celelalte placi. Pentru taieturi neregulate se va folosi flexul cu panza diamantata, iar pentru gauri va fi nevoie de carota. Pentru placari exterioare se foloseste adeziv pentru placari ceramice de exterior.
  • Coltare de plastic – Aceste coltare au rol estetic, fiind optionale. Ele sunt de exterior si interior.
  • Chituirea- se face dupa ce au trecut 24 de ore de la placare. Se scot distantieri, se curata rosturile de adeziv; acest lucru este bine sa fie facut in timpul montari, materialul fiind moale este usor de indepartat, astfel nu riscam sa zgariem placile. Chituirea se face cu ajutorul spatulei pentru chituit si a buretelui. Timpul de intariere al chitului dupa ce a fost aplicat in rost este  cam de 30 de minute. Cand chitul incepe sa prinda plasticitate se incepe curatarea si uniformizarea rosturilor cu ajutorul unui burete umezit. Daca chitul este lasat sa se intareasca, atunci veti obtine niste rosturi originale, pe care probabil le veti scoate la smirghel cu riscul de a zgaria faianta, ca sa nu mai zicem ca efortul depus este mult mai mare.

Intretinerea faiantei

Faianta din bucatarie trebuie spalata cu produse cu bicarbonat, backing soda, care degreseaza. Apoi se lustruieste cu o laveta uscata. Faianta din baie trebuie curatata cu solutii detartrante si apoi cu solutie de geamuri, pentru stralucire.

Daca atunci cand dam cu mana pe faianta se ia un praf alb, trebuie schimbat praful de curatat sau clatit iar si iar, pana straluceste.

, , ,

Un comentariu

Parchet laminat

Montarea parchetului laminat este foarte simpla, nu necesita decat cateva unelte pe care orice le are in casa sa.

Parchetul laminat este o pardoseala flotanta; nu se va fixa de podeaua unde va fi montat, insuruba, lipi.

Unelte necesare: fierastrau, ciocan, creion, ruleta, bloc de batere si fier de batere fig.1 (se poate folosi si o bucata de parchet in cazul blocului de batere ).

Fig.1 Materiale necesare: parchet, folie PEE de minim 2 mm grosime, distantiere (pene), plinta, accesorii pentru plinta (coltari de exterior, respectiv interior, imbinari, terminatii de stanga si de dreapta etc.)

Inainte de montaj este bine ca parchetul sa stea 24 de ore in camera respectiva pentru a ajunge la temperatura si umiditatea camerei.

Primul pas – curatarea si verificarea stratului suport : Suportul pe care se monteaza parchetul trebuie sa fie curat , fara praf sau alte impuritati, sa nu aiba diferente de nivel mai mari de 3mm/mp, acolo unde sunt trebuie corectate. Cand exista diferente mai mari de 3mm/mp, daca sunt diferente superioare (zona respectiva este mai ridicata) trebuie indepartata, daca este o diferenta inferioara (gol) se pot adauga 1,2 fasii  de folie PEE in zona respectiva.

Pasul doi – asezarea foliei din PEE : Se acopera suprafata cu folie din PEE, din perete in perete. Se suprapun fasiile din folie PEE pe latime, cam 20 de cm, lipindu-se apoi cu banda adeziva.

Folia amortizeaza sunetele, reprezinta o bariera termica si reduce evetualele neregularitati pe care le prezinta suprafata pe care este montat parchetul.

Pasul trei – montarea parchetului : Parchetul laminat se monteaza in raport cu fereastra camerei, lungimea parchetului va cadea perpendicular pe peretele unde este montata fereastra. Astfel, razele soareleui vor bate pe lungimea sa. Nu este o legea, dar in general asa se procedeaza.

Intre perete si parchet se lasa un rost de dilatare de cel putin 15mm, in functie de marimea camerei. Pentru aceasta se folosesc distantieri. Rostul de dilatatie se lasa la fiecare perete in parte.

Prima placa de parchet se plaseaza cu lamba indreptata catre zid, se imbina cu urmatoarea placa pe llatime, apoi pe lungime. Puteti folosi ciocanul si blocul pentru batere, se fixeaza foarte usor si fara aceste unelte daca se respecta unghiul de imbinare.

Ultima placa dupa ce se taie se monteaza cu ajutorul fierului de batere. Urmatorul rand se incepe cu bucata de parchet care a ramas de la ultima placa a ranadului anterior; aceasta bucata nu trebuie sa aiba lungimea mai mica de 40 cm (asta spun specialisti, daca nu este mai mica de 20 cm se poate folosi fara nici o problema). La fiecare rand nou inceput se foloseste bucata ramasa de la randul anterior.

Placa din cel de-al doilea rand va fi montata pe lungime, la un unghi de inclinare care sa ii permita fixarea prin sistemul clic.

Este probabil ca la ultimul rand sa trebuiasca sa taiati placile pe lungime, masurati fiecare placa in parte deoarece este posibil ca peretele sa aiba neregularitati.

Pasul patru – montarea plintei : Dupa modul de prindere exista trei tipuri:

  • prindere cu clipsuri (cleme),
  • prindere cu holsurub direct pe perete,
  • prindere cu silicon.

Prinderea cu clipsuri -  se realizeaza prin prinderea de perete cu holsurub a clipsurilor cam la 0,5 m distanta intre ele, pentru un perete cu denivelari, pentru un perete drept aceasta distanta poate depasi 1 m. Intai se fixeaza clipsuri pe perete cu ajutorul diblului cu surub (in general se folosesc dibluri de 6 mm), apoi se fixeaza plinta impreuna cu accesoriile sale.

Prinderea cu holsurub – se realizeaza prin gaurirea plintei, se va folosi plinta cu canal dublu (canalul are rol de pozare a cablurilor). Distanta la care vor fi date gaurile pentru prindere este aceeasi ca si in primul caz.

 

Prindere cu silicon – prinderea cu silicon este recomandata pentru pereti drepti, acolo unde nu exista denivelari prea mari.

, , ,

Scrie un comentariu

Cum combatem igrasia si mucegaiul

Problemele care apar din cauza igrasiei sunt de ordin estectic, dar si igienic, punand in pericol sanatatea. De la acele pete galbui, gri, negre, la mirosuri neplacute, nenumarate boli cu afectiune pulmonara, chiar reumatism din cauza umezeli excesive. Pe scurt: mucegai, bacterii, ciuperci, alge. Copiii care cresc intr-un astfel de mediu pot contacta boli si afectiuni care mai apoi ii urmaresc tot restul vieti.

Igrasia apare datorita umezeli, care in cea mai mare parte provine din interior. Umezeala este degajata atat de om; prin respiratie, transpiratie,  cat si de la plante crescute in interiorul casei, vapori degajati in bucatarie atunci cand se face mancare, in bai. Acesti vapori trebuie eliminati. Cu cat temperatura aerului este mai ridicata cu atat capacitatea sa de inmagazinare a apei este mai mare.

Impactul igrasiei este mai mare atunci cand pereti sunt mai reci decat aerul din interior. Atunci cand intr-o camera apar prea multi vapori de apa cu temperatura scazuta, aerul nu mai poate inmagazina umezeala si o depune pe ziduri, in special pe cei reci, apare punctul de roua.

De aceea este bine ca aceste probleme sa fie prevenite inca de la inceput. Asezarea camerelor si gemurilor in functie de punctele cardinale. Consider cazul ideal de amplasare pentru o casa astfel: living si locul de luat masa cu orientare spre sud; baia, scara, spatii de depozitare catre nord; bucataria, dormitorul, biroul spre est si vest.

Hidroizolarea fundatiei si a zidurilor realizata cu folii din carton bitumat, aluminu, materiale plastice,si termoizolarea trebuie facuta corect, montarea tamplariei de PVC, lemn stratificat sau alimniu, sticla termoizolanta.

Ca tratamente chimice se folosesc tencuieli antiigrasie care opresc circulatia apei in stare lichida prin materiale poroase. Pregatirea suprafetelor afectate de igrasie pentru curatare va fi realizata printr-o periere foarte buna, eliminindu-se urmele de alge sau muschi vegetal. Dupa uscarea lichidului respectiv poate fi aplicata o vopsea lavabila care ataca mucegaiul.

La baza preveniri igrasiei si umezeli raman: aerisirea incintelor, pastrarea curateniei, o buna orientare fara de punctele cardinale.

O etanseitate excesiva previne eliminarea umezeli, astfel este bine ca in cazul bucatariilor acestea sa fie echipate cu hota, sau ventilatoare pentru bai. Ventilarea naturala este si ea benefica, dar atunci cand temperatura exterioara este mult scazuta fata de cea interioara este bine ca aierisirea sa fie cat mai scurta pentru a nu se raci pereti la interior. Aerisirea camerelor pe perioada ierni este suficienta daca se face de trei sau patru pri pe zi cu durata de zece, cincisprezece minute.

Mentinerea curateniei permanente este necesara pentru combaterea acestor inconveniente. Praful este locul propice pentru dezvoltarea bacteriilor, ciupercilor si mucegaiurilor. O buna ventilare a incaperilor ajuta la eliminarea prafului si deci prevenirea igrasiei.

, , ,

Scrie un comentariu

Vata minerala de sticla

Vata minerala de sticla se gaseste sub forma de saltele rulate şi comprimate. Ea este  compusa din fibre anorganice de sticlă legate între ele cu rasina polimerizata pentru a forma o saltea omogena, usoara şi flexibila. Asigura izolare termică şi fonica.

Saltelele rulate şi comprimate din vată minerală de sticla se utilizeaza pentru toate tipurile de termoizolaţii supuse unor sarcini reduse, între căpriori, grinzi de lemn, izolarea planseelor necirculabile, izolarea zidurilor de cărămidă în două straturi, sisteme de gips carton, izolarea
tavanelor suspendate. Se foloseste pentru izolarea fonica intre incăperi sau pentru a reduce zgomotul facut de ploaie, vant sau grindina, este un bun izolator si contra incendiilor. Creaza un mediu placut, liniştit şi confortabil la interior.

Izolatia termica a unei locuinţe are ca şi scop, reducerea pierderilor de caldura către exterior. Pierderea de caldură a unei cladiri este cu atat mai mare cu cat diferenta de temperatura dintre interior  si mediul exterior este mai mare.

Saltelele din vata de sticla sunt usor de taiat şi de transportat,  astfel ca pozarea izolatiei poate fi realizata personal, chiar de proprietar. Saltelele trebuie să fie montate corect între grinzi, orice spatiu de aer între marginile saltelelor va reduce eficienta izolatiei. Fibrele de vata de sticla nu sunt daunatoare sănătătii dumneavoastra, însa poate aparea o uşoara iritatie a pielii în timpul instalării. Pentru evitarea acestor cazuri se recomanda ca in timpul instalarii sa purtati un echipament de protectie, precum o masca impotriva prafului, manusi si o camasa cu maneci lungi.

Evitati discontinuitătile in izolatie. Nu trebuie sa existe spatii libere intre saltele sau intre saltele si grinzi sau pereti.

, ,

Scrie un comentariu

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.